Строим гараж своими руками

Гараж на приусадебном участке может служить одновременно мастерской, хранилищем для садового инвентаря и местом для создания погреба.

Содержание

Гаражи могут быть деревянные, металлические, кирпичные. Так как деревянные гаражи не отвечают требованиям противопожарной безопасности, а в металлических гаражах нет нормальных условий для хранения машины: летом жарко, зимой и осенью образуется конденсат - причина коррозии, самый оптимальный вариант - строить кирпичный гараж. Изготовление металлических дверей своими руками для таких гаражей, является оптимальным вариантом, но можно использовать и двери выполненные "на заказ" Гараж должен быть оборудован вентиляцией, освещением, стеллажами для хранения различных инструментов. Гараж должен быть сухим, оптимальная температура 5-15 градусов Цельсия, относительная влажность 50-70%.

После выбора места для гаража, если есть возможность, можно строить вплотную к дому, таким образом вы сэкономите при строительстве, на одну стену придется строить меньше. При строительстве гаража к дому, необходимо следить за тем, чтобы не был нарушен общий архитектурный вид постройки. Каждое строение начинается с рытья котлована для фундамента. В сухом песчаном грунте роют котлован под фундамент глубиной 60 см.; в глинистом грунте - 80 см. В траншее котлована закладывают бетон, в который можно добавить битый кирпич, щебень, металлические обрезки. Необходимые крепежные элементы устанавливают до затвердения бетона.

На площадку пола насыпают слой песка толщиной 10 см. утрамбовывают, сверху накладывают слой толи, поверх толи равномерно распределяют слой бетона, толщиной 10-12 см. поверхность должна быть равномерной толщины с уклоном в сторону ворот. Для облегчения данной работы, рекомендуют в продольном направлении вдоль стен уложить деревянные планки с нужным наклоном. Далее, ориентируясь на эти планки, взять на ребро доску и ею выровнять всю поверхность. Затем планки убирают, а бетонированную поверхность затирают теркой.

Хорошо себя зарекомендовал гараж, стены которого сложены в пол кирпича, с угловыми и промежуточными столбами в один кирпич. Ниши, которые получаются между столбами внутри гаража, можно использовать для оборудования полок и стеллажей. Крыша у гаража односкатная, пологая из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, со сплошной обшивкой из досок толщиной 40-50 мм. Гидроизоляция крыши - рубероид в три слоя с проливкой горячим битумом. Кроется крыша на усмотрение хозяина или шифером, или металлопрофилем.

Внутренние размеры гаража составляют 9,5х5,2 метра, это позволяет рационально использовать пространство вдоль стен. Створки ворот состоят из каркаса, обшитый досками - вагонкой, размер ворот 185х170 см. в одной из створок находится калитка с внешним запором. В настоящее время рынок ворот очень разнообразен: рольставни, автоматические, секционные и т. д.

Вентиляция обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой, диаметром 150 мм. с насадками и колпаком. Нижний конец вентиляционной трубы расположен ближе к полу.

Пол цементный со смотровой ямой и подвалом. Гараж на приусадебном участке, помимо своего прямого назначения, может служить местом для размещения домашней мастерской и погреба. Утепление кирпичного гаража обязательно, если машина эксплуатируется круглый год. Ширина смотровой ямы должна быть на 10-15 см. меньше расстояний между колесами автомобиля, а глубина соответствовать росту человека, чтобы человек, не сгибаясь мог в ней работать. Длина смотровой ямы должна быть на 1 метр длинее машины, чтобы обеспечить свободный вход и выход. Стены и пол ямы бетонируют, по верхним краям крепят металлические уголки, чтобы колеса не соскальзывали. При желании смонтировать в смотровой яме освещение, необходимо учесть, что напряжение должно быть не выше 36 вольт, светильники для смотровой ямы должны быть герметичными.

Пол в гараже должен длительное время выдерживать механические воздействия, быть стойким против масла и бензина. Ввиду этого, при заливки пола необходимо использовать цемент марки не ниже М500. Хорошо на задней стенке гаража, на высоте бампера машины, для предохранения от возможных ударов при въезде в гараж прикрепить мягкий амортизатор.

Прежде чем заливать бетоном пол в гараже, необходимо сделать смотровую яму. т. е. смотровую яму обкладывают кирпичом (в полкирпича), бетонируют, а затем уже производятся работы по бетонированию пола. По краям ямы закрепляется крупный металлический уголок. В углу ямы вырыл отверстие для слива воды размером с ведро, сверху на него положил решетку, вода набирается, снимается решетка и вынимается ведро. Для закрывания ямы необходима доска 40-50 мм. пилятся доски по ширине ямы. Когда яма не нужна, она закрыта досками, которые ложатся на металлический уголок. Для спуска в смотровую яму используется металлическая приставная лестница.

Если прибывание на приусадебном участке сезонное, т. е. теплое время года, то и строить капитальный гараж не имеет смысла, можно обойтись обыкновенным навесом. Высота навеса 2-2,5 метра, крыша односкатная. Брусья или балки опираются на стойки, расположенные по периметру площадки с шагом 1,5 метра, для балок годятся металлические трубы диаметром 30-40мм. брусья 100х100 мм. бревна диаметром 100х120 мм. Прежде чем вкопать балки, их обмазывают битумом и обертывают толью, затем закапывают на глубину 70-80 см. затем необходимо сделать обвязку периметра досками толщиной 25 мм. ворота также делаются из досок.

При строительстве погреба, нельзя экономить на гидроизоляции и вентиляции. Сооружать погреб необходимо одновременно с гаражом, стены погреба служат фундаментом для гаража и выкладываются из бетонных блоков. По необходимости подвал можно обложить кирпичом, положив его плашмя. Тщательно гидроизолируйте стены и пол подвала. Если в качестве кровельного материала использовался рубероид, швы между полотнами необходимо заварить. Неплохо сверху уложить пару слоев стеклоткани: она прилипает к гудрону, повышает его долговечность.

При кладке последних рядов подвала сразу определите, где расположить вентиляционные трубы. Потолок в погребе, как, впрочем, и крышку люка, желательно делать хорошо утепленным. Если потолок погреба сделать скошенным, расположив вытяжную трубу в самой высокой части потолка, конденсата будет меньше. Вход в погреб, по возможности, закройте двумя крышками, между ними образуется воздушная прослойка - дополнительный теплоизолятор.

Вторую вентиляционную трубу, расположив ее в противоположном от основной вытяжки углу, выведите в гараж. Нижний край этой трубы должен доходить почти до пола подвала. Кстати, часть вытяжки, выступающей над крышей гаража, стоит сделать съемной и если зимой она обрастет инеем, очистить ее не составит труда.

Стены подвала проще всего оштукатурить цементным раствором (1 часть цемента, 4 части песка) и побелить известкой. Пол в подвале бетонный с металлической арматурой. Основанием служат слегка утрамбованный щебень (10см.) и песок (5 см.), в центре сделано углубление, где собирается конденсат. Опоры для полок в подвале сделаны из металла, на них настилаются съемные доски, обработанные антисептиком. Для безопасности в подвале должно быть только низковольтное напряжение (12 или 36 вольт).

При сезонном пребывании на дачном участке хорошим вариантом кроме навеса, может служить и деревянный гараж. Под него не требуется фундамента и специальной площадки. Такой гараж можно поставить прямо на землю, подложив под основание блоки или тротуарную плитку. Если выравнять площадку и выложить ее тротуарной плиткой, это будет идеальным вариантом. Прямо на плитку можно поставить гараж. Такой гараж можно построить применяя финскую технологию - это когда стены сооружаются без гвоздей с помощью специальных замков на досках. Такой гараж стоит гораздо дешевле кирпичного и смотрится очень красиво и гармонично. А можно построить гараж, применив брус и обрезную доску.

Средняя:

Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)